『甜的意』
前子了十位朋友了日本清酒去一了三十年以上的『正老派』福州子吃。店只有老傅及一位外婆婆。
菜好酒搭，老服人心力，整程美味舒。
以清酒搭配他的菜不是搭。
福州菜本就以各式『麴』料理著，而清酒是『麴酵母』酵的仙液。餐酒就『微生物』的性看具有一致性，味道上不有太大干隔。
加上事前特傅了上菜的序，依照菜色的淡搭配不同的酒款（酒的味道我大略都先知道了），著味道的『起、承、、合』，酒、菜香味四溢在小房，混一特殊的味道，整子被我，彷回到去酒家吃大菜的情景，好不快活。
在的餐吃，老傅自我格要求的好手，尊重福州手路菜的及，每道料理上桌，老派的，古早年代逐心血的呈，自有一股美而『哀愁』的感（手彷要失落了）。
菜色香郁（特是及料理整合後的味道），即使食物只是端在上菜的外婆婆手上而已，的就可以到一又一的菜香，引起桌人於到食的想。
格已不是重（相於一堆究度潢有半力的餐，子其不能算），因店家的菜色人感到十足的意及心，得起心及手的菜，最吸引人。
即便我的也算是不的酒，但在的料理下，它也只能算是配角（我一直餐桌上酒最好就是任配角，民以食天），有一位朋友不心的。
吃的酒友本如此。
如果一餐，描述酒比菜多，有候人得可悲啊。
＊
天上的甜除了一般福州料理固有的『芋泥』外（是典），另一道甜是『水梨糕』，同是需要巧手心才能作出的好心。
傅粗梨磨碎，控制汁的多寡，混上地瓜粉及糖一起煮，再冷切成菱形，上椰子粉。冰透的上桌，吃起QQ的口感，有粗水梨的果肉，棒了。
我特地到房去老傅道令季菜的作法。
＊
於一完美的餐酒宴，有好的甜是完全不行的。
痛恨那只上千篇一律的果派、起士、巧克力蛋糕的制式心，一餐，有手工慢做的甜如何能慰人心？那才是啊。
吃本就是了充身的『糖分』，餐然是主角，但末尾若少了甜，怎也不是那一回事。
，中料理菜做得不好（至少就目前台餐，很多都是上豆或的甜品交差了事），意花等同料理的作甜的店家越越少，水也越越差。
西餐部分，大部分也是而已，真的弄到精功夫的心不常。在的餐吃，有我乾脆不要甜了，因看著制式化的西上桌，下口就可以猜出味道，吃我只是浪了的胃及心情。
支的『好的甜酒』，到餐就把酒冰透，等待一切足，在尾喝杯一杯充果香和酸甜味的葡萄甜酒。
尾的高潮，自己掌握。
＊＊＊
甜配甜酒，是一很高度的任。
不是必要，不必刻意作。
到一餐加有餐有酒的聚，若不知道什酒去赴宴，就甜酒。
甜酒就像甜。
多一款有水的酒作特的『甜』。
因冰著喝，好酒的精感，易打所有不上不下的心。
大家不。
photo: GRX
文章定位：
